abrama

Дорогие фрэнды!

Обращаюсь к вам за помощью, без вас не справиться:) Буквально вчера Надюша canadis посоветовала мне поучаствовать в конкурсе путевых заметок на портале turometr.ru. И я решила опубликовать еще не видевший света репортаж из Непала. 

Призы конкурса просто невероятные — это неисчислимое количество денег за все три призовых места. Надюша права: эти средства не просто помогли бы нам в путешествии, но позволили бы не беспокоиться о деньгах вообще:))) 

Прошу вас как минимум зайти на сайт и прочитать текст, а в случае, если он вам понравиться, то и проголосовать. Вот ссылка: http://turometr.ru/user/abrama/blog/2102.html

Если же вы пишите сами, то не ленитесь, сделайте то же, что и я: выставьте свой репортаж на конкурс. Так все вместе до кучи поддержим молодую социальную сеть для путешественников!:)

Привет, ребзя!

Мы все еще в Гоа, и здесь нам очень-очень хорошо:) По этому поводу есть две хорошие новости. Первая про то, что ученые сделали очередной сенсационный вывод. Теперь, оказывается, все элементарные частицы - это черные дыры:)))))) По-моему, новость наикрутейшая, читать тут: http://www.inauka.ru/news/article95880.html

Вторая новость - на сайте "Телеграф Вокруг Света" вышла очередная публикация, теперь про китайский центр, город Ланьчжоу. Под фотографиями отныне стоит приписка "Фото: Антон Стрижаков", и это тоже очень-очень круто:) Если интересно, читайте: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/globe/1094/

Как вы проживаете эту зиму? Радует снег? Пахнет ли весной? Надеюсь, у вас все еще лучше!:))

целую и обнимаю крепко

Привет, друзья!

Ну, вот мы и в Гоа:) Неделю назад добрались до Арамболя на севере штата и с тех пор живем в бунгало на берегу моря. Питаемся кокосами и солнцем. Кокосы растут здесь повсюду, и иногда, если попадается невысокая пальма, можно запросто их срывать. Сложность только в том, как добраться до самой мякоти. Однако Антон, как настоящий абориген, умело с этим справляется:

В Гоа столько русских, что сразу назревает вопрос: а не стоят ли в России заводы от такого наплыва соотечественников? Даже сервис здесь ориентирован преимущественно на россиян. Многие индийцы, как турки с египтянами, уже освоили базовые фразы на русском: «Как дела?», «Недорого!», «Хорошо, покупай!», «Всего пятьсот рупий» и так далее. Пару дней мы этому дивились, но в итоге привыкли и перестали обращать внимание. Похоже, Гоа теперь не хиппанский рай, а дача у моря для тех россиян, которых не вмещают уже черноморское и средиземноморское побережья. То ли еще будет?

Не могу не рассказать о том, что нам посчастливилось пережить на противоположном побережье, в священном городе Пури. Мы с Антоном были свидетелями ведической свадьбы наших пермских друзей Нади и Антона. По этому поводу я впервые в жизни надела сари — очень женственно себя в нем ощущала.

Браман соединил души ребят перед лицом Кришны, кидал в огонь подношения Богу, а потом ритуально спалил кокос, который мы все вместе съели тем же вечером. Ребята, кокос, запеченный в огне, - чуть ли не самое вкусное, что я ела в жизни! Как-нибудь летом попробуйте с шашлычком:)

Все вместе, с двумя пересадками через Мумбай (очень красивый город!) мы приехали в Гоа. Отсюда ребята уезжают уже сегодня дальше по святым местам, а мы планируем осесть не менее чем на месяц. Так что, если соберетесь в эти края, сообщайте. Будем встречаться, купаться и радоваться жизни вместе, тут хорошо:)  

Этот пост пишу уже из Индии. Мы в Варанаси, священном городе, где вот уже три тысячи лет на берегу Ганга кремируют тела, чтобы прекратить бесконечные перерождения души в теле. Стараюсь не относиться к Индии предвзято, вновь поверить в волшебство и поискать его признаки здесь, но честно признаюсь, только тссс! - у меня пока не получается. В Варанаси жутко грязно и отвратительно пахнет, Ганг известно какого — серо-коричневого цвета (у меня сегодня взяли интервью, парень из организации, борющейся за необходимость очищения священной реки), а некоторые брахманы, так же как и саду в Непале, требуют деньги за насильно оказанные услуги. И до кучи пугают «плохой кармой», если что.

Мы в Варанаси всего сутки... Похоже, надо перенастроить свои антенны на восприятие более тонких вибраций. Но я все же никак не могу взять в толк: раз уж тут такие священные места, главный храм Шивы стоит, река священная течет, то как можно при всем при этом все равно жить в такой помойке? 

Я терпеть не могу Катманду! Это отвратительный город. Пыльный, грязный, шумный и совершенно бездумный. Здесь каждый видит в тебе белого мистера (даже если ты мисс), который приехал оставить в местных карманах свои нескончаемые баксы. И, к сожалению, в этот раз о Непале в целом у меня сложилось иное, менее романтичное впечатление, чем три года назад. Тогда, в 2006, Непал еще был королевством. Пусть и очевидно было, что очередной король страны - «голый», то есть глупый и бесполезный, но все же формировался некий образ, стереотип: ух, королевство в Гималаях, вот это да!

Хотя, волшебство, пусть и ненадолго, все же с нами случилось. Граница между Китаем и Непалом, Мост Дружбы, находится в джунглях тропических лесов на склоне гор. Место невероятно красивое, особенно после безжизненного Тибетского нагорья. Вокруг чарующая своими красками и цветами растительность, водопады, поют птицы — все живет и дышит. Тепло! Умытые, чистые в отличие от тибетцев, крестьяне-непальцы улыбаются и говорят «Namaste!», приветствуя таким образом в каждом Бога. Их детишки подбегают, здороваются, улыбаются и-и-и: 

-         Хеллоу, мистер! Гив ми мани!    

И вот это «гив ми мани» - от одной границы до другой. До Катманду от погранперехода — всего 170 километров. Автостопом мы добирались сутки, при повышенной плотности автомобилей на этой горной дороге. «У вас нет денег? Автостопом? Да не врите, есть у вас деньги! Доллары? Евро?» - вот такие вопросы задавали водители, которых мы стопили. Потом они убеждались, что с нас взять нечего и, расстроенные, без нас, ехали дальше.  

Вообще, интересная тема для исследований — демократический Непал. Крупные города (Катманду и Покхара) свой существенный доход получают от туристов. Покхара, например, - второй город страны, с курортной зоной по величине чуть ли не как в Анапе. Каждый второй житель — частный предприниматель. Да кажется, что почти все заняты мелким бизнесом. Кто гид, кто владелец отеля, кто ресторанчика. Много таких персонажей: подходит, знакомится, улыбается, спрашивает, нужен ли гид в треккинг по горам, а если не нужен, то, может, хотите покурить, а если не покурить, то, может, «magic mushrooms or LSD, I have the best quality! If you like, you can buy».  

Рай, но кому-то раем кажутся только первые пять минут, потому что таких предложений на каждом шагу в обоих городах — десятки, сотни за неделю. А еще постоянно предлагают купить бусики, мазь, штанки, футболочку, проехаться на такси, погулять по городу за деньги (тот же гид, но только сначала как бы друг), заплатить за фото с позитивным, но сомнительным святым-саду в оранжевом (который сначала тоже как бы друг, благословляет, слова добрые говорит, а потом просит ручку позолотить и обижается, если даешь мало)...

Но все же Непал - это рай для бледнолицего. Еще бы, ведь бледнолицый почти полвека воспитывал местного жителя: хочу комнату, гашиш, духовную культуру и Гималаи — и чтобы все дешево! И вот оно, все, как просил: дешево, красиво и гашиш. Один непальский малый даже искренне заявил: «Турист — наш Бог!» И действительно, за деньги в Непале можно все. Это и неприятно, потому что магия исчезла, но и полезно, потому что можно приобрести, например, тур-сафари и пожить в национальном парке с непугаными животными — слонами, носорогами; можно на две недели уйти в горы, пусть и в асфальт хожеными тропами; можно летать по воздуху на крыльях дельтаплана; можно прыгать с тарзанкой; можно и уехать на запад, вглубь страны, где нет дорог, а значит нет еще и бледнолицего. Можно даже за деньги — то есть ты платишь — людям помогать: вспахивать огороды крестьянам, водить детишек-сирот в зоопарк, ухаживать за больными, в общем, работать на благо своей кармы.

А вообще, круто в Непале! Перечитала только что последний абзац - отличная альтернатива Турции:))) Прекрасное место для активного отдыха, все, что нужно для этого, налажено и организовано вполне прилично: специальные туристические автобусы, такси к священным местам, комфортные условия проживания. Вот только магия — исчезла. Да, турист — их Бог, но к богам у людей обычно весьма потребительское отношение: помоги и дай.

Мы уже в Китае, Урумчи.

О прошлом.

Проехали через Ферганскую долину до киргизского города Ош. Еще в Узбекистане, недалеко от Андижана в городке под названием Ходжабад нас приютила на ночь милая молодая пара - Виталик и Юля. Полночи смотрели Ru.TV, обсуждали попсу, ели домашнюю еду — ребята готовили - и любовались их огромным аквариумом: в нем космические улитки и сомики жили своей космической жизнью, отчищая стенки своего дома от тины.

На следующий день быстро добрались до границы с Киргизией, перешли ее вне очереди. Как всегда, каждому пограничнику рассказывали, что же это за невидаль растет на моей голове. Кто не помнит, то на ней растут дрэды:) За двадцать минут доехали до приграничного города Ош.

В центре города — гора, в ней музей истории народов. И это единственная достопримечательность Оша. Недалеко от горы — гест-хаус, там уютно, но дорого. А в двух шагах от гест-хауса — старая, советского типа здоровенная гостиница «Ош». Там мы и провели ночь, дешево и уютно.

А в магазинчике недалеко от гостиницы подпитая тетушка сетовала на то, что «самые красивые люди в городе остановились не в ее доме». Красивые — это про нас:) Также она обещала вписать к себе в квартиру за «спасибо» любого путешественника, который приедет с приветом от нас. Так что имейте в виду: Киргизия, город Ош, продуктовый магазинчик вверх по белой лестнице по левую руку от театра драмы. Имя тетушки мы подло забыли, но помним, что начинается оно на «а» и в середине точно есть «ы».

История о том, как мы перебирались через перевал до границы с Китаем, обещаю, будет художественно описана репортажем в ближайшие несколько недель. Скажу в двух словах: ночь, вьюга, высота 3000 м между Памиром и Тянь-Шанем, китайская фура застряла в сугробе, в баке замерзла солярка, -20, медицинский спирт в воде и в организме, черствая лепешка, двенадцать часов ада. Забыли напрочь про всю красоту, горы, хрустящий снег и т.д. Даже звездное небо, которое было так близко, что хоть на бусы собирай, было наглухо заблокировано психикой хотя бы для мало-мальски вменяемого восприятия.

Следующую ночь спали уже в уйгурской мазанке, где пахло затхлостью и нищетой, а вместо стекол был полиэтилен. Почему мы там оказались и как? Об этом тоже скоро и художественно.

На всей западной территории Китая очень грязно и очень холодно, лежит снег. Из Кашгара в Урумчи ехали sleeping-bus'ом. Удобно — в три ряда двухэтажные кровати, только ноги затекают, потому что не помещаются на полку, заточенную под китайцев-малоросликов. Бедный Антон! В автобусе познакомились с узбечками, торгующими в Урумчи. Они привели нас в дешевый отель с горячей водой. Помылись-поели, счастье есть!

Уже успели пристраститься к китайским вкусняшкам. Составили свой хит-парад, пока из трех пунктов:
1) Уйгурский лагман;
2) Жидкость в бутылочке Wa-ha-ha 0.5 молочного цвета и с кокосовым вкусом;
3) Зеленый чай в бутылке типа Lipton, только вкуснее раз в двадцать.

К слову, западная часть Китая не кажется дешевой, продукты питания хоть и стоят в полтора-два раза дешевле, чем в России, но все же довольно дороги по сравнению, например, с Узбекистаном. Да и Узбекистан, к слову, не так дешев, как мы читали в «Вольной энциклопедии», многие суммы в сумах пора переписывать — устарели. За $100 на китайской границе в Иркештаме дают 678 юаней. Тот же лагман в Урумчи продают в среднем за 7-10 юаней. Порции большие и невероятно вкусные. Бутылка кокосовой жидкости - 4 юаня за пол-литра. Проезд в спальном автобусе — 229 юаней за 1500 км.

Завтра отправляемся в Ланьчжоу, провинция Гансу, самый центр страны. Оттуда поездом в Лхасу, столицу Тибета. Передвигаться автостопом нет никаких сил — холодно и снег. Поэтому галопом до Непала, в тепло, тем более что китайскую визу в Ташкенте нам выдали всего на двадцать дней. Так что торопимся.

Upd К вечеру от жидкости №2 из нашего хит-листа (та, что с нежным вкусом кокоса) Антоха покрылся красными волдырями — высыпала аллергическая реакция.

Узбекистан задержал нас больше чем на две недели. Сначала мы долго оформляли регистрацию по месту пребывания, затем с ее помощью делали китайскую визу, после чего несколько дней автостопом выбирались из страны через Ферганскую долину. Но это были полезные и плодотворные две недели основательного отдыха перед второй по величине страной мира: Китаем.

Для нас обоих Узбекистан — это страна, хорошо знакомая с детства: Антон родился в Навои, а мои бабушка с дедушкой прожили под Ташкентом до моих 11-ти лет. Так что этот трип стал своеобразным возвращением в прошлое, но возвращением неоднозначным. Хотя бы по той причине, что поселок, в котором я привыкла проводить каждое лето, превратился в основательно запущенную свалку, где оставшийся 1% славянского населения либо спивается, либо находится в возрасте глубоко уважаемой, но бездейственной старости. Когда-то зеленые сады и огороды сегодня запущены, между домами выросли непроглядные заборы, да и сами когда-то белостенные милые домики изменили свой цвет на серо-коричневый. В общем, прошлое осталось в прошлом.

В отличие от пригорода Ташкент дня сегодняшнего очень мил. Город развивается с опозданием, но все же выглядит привлекательным, аккуратным и комфортным. При этом не забывайте делать скидку на общее для всей Азии свойство: по обочинам и «там, где толком-то и не видно» всё-таки грязно. Но столица есть столица, поэтому в центре за чистотой следят целые армии дворников. Площадь Независимости и военный мемориал, роскошный центральный парк с памятником Амиру Темуру и местным Арбатом, Дом фотографии и его уникальными коллекциями, аутентичный рынок Чорсу в старом городе и медресе рядом, древнейший Коран в Музее истории народов Узбекистана, а также десятки фонтанов — этот неполный список достопримечательностей удовлетворил наш туристический интерес за пару дней. Однако в череде своей культурной привлекательности этот среднеазиатский мегаполис затаил в себе малоприятные признаки «третьего» мира.

Например, за всё время пребывания в стране мы ни разу не смогли воспользоваться карточкой банка Citigroup. И причина не в отсутствии средств на счете, а в том, что банковская система страны пока что находится в полузачаточном состоянии. К примеру, отыскать действующий банкомат, заряженный деньгами, невозможно не то что в лучших отелях, но и в банках Ташкента. Иностранцы воют, знающие заранее запасаются наличкой.

Пешеход на улицах Ташкента — никто. Красный свет для опытного автомобилиста ничего не значит. Если ненароком уверовать в правила дорожного движения, то больше шансов оказаться сбитым, чем успешно перейти дорогу. Без внимательности и чувства юмора здесь никак, поэтому у нас родилась шутка: «Дорогу переходим только тогда, когда все Daewoo проедут». Шутка не имела бы смысла, если бы 99% автомобилей в стране действительно не были бы Дэу, причем, подавляющее большинство — Matiz. Это национальный автомобиль от национального завода, недавно целиком выкупленного государством у корейцев, но тут же проглоченного Chevrolet, то есть концерном GM. «Шевроле Матиз» на время тоже стало нашей шуткой (ха-ха, узбекская нелепость), пока нам не втолковали, в чем дело. Ввоз иномарки в страну обойдется покупателю в серьезную копейку: пошлина будет равна 100% к стоимости покупки.

Зато на рынках столицы в легкую меняют доллары и евро на сумы (местная валюта) по сказочному — в сравнении с банковским - курсу, хотя такие сделки запрещены законом и теоретически караются адскими штрафами. Вообще, сум — очень неудобная для транспортировки валюта: самая крупная купюра номиналом в 1000 сум примерно равна 50 центам. Цены на продукты питания в Узбекистане ниже российских раза в два, но бытовая техника, аппаратура и прочая электроника стоят примерно столько же. И вот теперь представьте, какой денежный пресс, а то и денежный мешок, нужно принести продавцу, чтобы приобрести, к примеру, плазменный телевизор стоимостью, скажем, $700. В сумах это 1400000 (один миллион четыреста) тысячными - если повезет — купюрами, а ведь в основном в ходу купюры номиналом в 500, 200 и 100 сум.

Такие вот сухие факты:) Что касается эмоций, то они в полном объеме выплеснулись в 600 км западнее от Ташкента, в Бухаре. Сегодня это город-музей, заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО, с уникальным духом, перетекающим из прошлого в настоящее. В Бухаре история не замерла, она продолжает жить вместе с теми, кто и сегодня строит свои дома вокруг старого города, при этом сохраняя общий архитектурный контекст прекраснейшего из городов Шелкового Пути. Но лучше любой моей болтовни о Бухаре - Антохины фотографии, так что получите порцию визуального удовольствия в формате no comments below:)

1)Заявление от хозяина квартиры или дома (образец заявления есть в РУВД);

2)Оплата пошлины в размере $5, причем обязательно в долларах. Узбекские сумы не принимают. Это отдельный бред, потому что в одно окно вы отдаете пять баксов, вам их тут же меняют на сумы, и вместе со справкой об обмене валюты вы идете в соседнее окно и оплачиваете пошлину.

3)Бланки формы №3 и 1 шт. листка прибытия. Это все заполняется в РУВД рукой местного работника, бланки там же.

4)Копия всех страниц паспорта владельца жилья; копия ордера или плана дома;

5)Копия страниц вашего загранпаспорта (главной и той, на которой стоит печать о прибытии в Узбекистан).

Вот такой нехилый список. Регистрация оформляется за два-три рабочих дня. Не забудьте сделать копию заграна и для себя, т.к. РУВД никаких справок на эти пару дней не дает, а милиция все так же дотошно докапывается, особенно, если вы выглядите как белый мистер.

Что касается самой визы.

Посольство КНР в Ташкенте:

улица Гулямова, 79. По проспекту Навои на восток до Алайского рынка. Работает, т.е. принимает документы на оформление визы в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 12:00, но на телефон отвечает ежедневно по будням с утра до вечера.

Телефон (+99871) 233-80-88

Документы, необходимые гражданам России для оформления визы, перечисленный нам по телефону:

- регистрация в Ташкенте не менее чем на 90 дней;
- приглашение китайской стороны;
- бронь в китайском отеле;
- билет в Китай (на вопрос, а что делать, если добираться собираемся автостопом, четкого ответа нам дать не смогли).

Стоимость оформления визы в посольстве за 5 дней - $60.

Для тех, кто не является счастливым обладателем всего вышеперечисленного:

Туристическое агентство «OTPUSK.OZ», найденное нами, оформляет визы за те же 5 дней, но уже за $110 долларов. Всё, что нужно, - это регистрация в Узбекистане. Телефон агентства (+99890) 234-70-70, оператор переведет на девушку Ольгу, отвечающую за помощь в оформлении. Адрес размыт («...от Алайского к кинотеатру «Казахстан», на первом светофоре рестораны такие-то» и т.д. В общем, по телефону объясняют, как добраться, фактический адрес не говоря. Это характерно для Узбекистана в целом:)

Об оформлении визы в Киргизии:

Посольство КНР в Бишкеке по адресу ул. Токтогула, 196 (телефон 62-19-05) работает три дня в неделю по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 12:00. Для оформления визы в Китай у граждан России, помимо загранпаспорта, требуют приглашение от китайской стороны. Благо, никаких регистраций в Киргизии делать не требуется — отменили. Но! В бишкекском посольстве Китая сидят товарищи из Национальной Службы Безопасности и к россиянам, решившим сделать визу не в своей стране, относятся с повышенной подозрительностью. В свете последних тибетских и уйгурских волнений.

Избежать некоторых проблем помогает проверенная нами турфирма «Китай» (представительство гостурфирмы «Китай» в Кыргыстане, как написано в визитке). Адрес: улица Ибраимова (она же бывшая улица Правды) 115/1,бизнес-центр Plaza, 1 этаж, направо от ресепшена, найти очень просто. Телефоны +996 (312) 69-10-88, 69-10-78.

Стоимость визы, изготовленной за 5 дней, $130.

Но! без «но» в Средней Азии никуда. Часто при оформлении визы через турфирму агенты НСБ, сидящие в посольстве, приглашают соискателей на собеседование. И вот тут даже не вздумайте сказать, что вы юрист/журналист/фотограф/историк/любитель тюленей/хотите в Тибет/фанат уходящей уйгурской натуры и т.д., потому что документы могут завернуть сразу.

С нами приключилась другая история: сначала посольство отказало турфирме «Китай» в подаче документов по каким-то не зависящим от нас и них причинам, а через неделю, когда мы уже успели начертить окружность вокруг Иссык-Куля и пару раз основательно промерзнуть в Чуйской долине (ночью градус опускался ниже -5), потребовало дополнительные документы: подтверждение того, что в Китае у нас забронирована гостиница, нас встретят, обнимут, накормят, проводят, не пустят, глаза завяжут, защекочут и тому подобное. Турфирма «Китай» и в этом была готова помочь, но просила дать ей еще неделю. А нам надоело, и мы, забрав деньги, уехали греться и пытать счастье в Ташкент.

P.S. Кстати, со слов многих встреченных нами путешественников, можно с уверенностью сказать, что проще всего - из стран Средней Азии - сделать китайскую визу в Казахстане, в городе Алматы. Но казахи тоже требуют регистрацию по месту пребывания, а как быть в этом случае у нас, к сожалению, информации нет.

Upd The best place to get chinese visa is Bishkek actually. Just passport, $30 and that's it! So go for it!)))

В-третьих, конечно же, люди. Нам улыбались и предлагали помощь даже тогда, когда мы не просили, были вежливы и очень гостеприимны все, с кем довелось пообщаться. Ну, а наш первый опыт каучсёрфинга (couchsurfing.org) стал просто отличным началом: Татьяна и Владимир, у которых мы провели три ночи и два дня, отнеслись к нам как к собственным детям. За что им огромное спасибо:)

В общем, Алматы — must see. Это современный, динамичный, но в то же время уютный южный Казахстан без особых постсоветских тараканов, которые повыбегали нам на встречу уже через 200 км в Бишкеке. Но это отдельная история, а пока несколько фотографий с родины Жириновского, музтэвэшной виджейки Таи и моего друга Данила Зюнева.